Taffettà

Sebbene tessuti dalla stessa trama (tela), non tutti i tessuti derivati dal taffetà sono uguali; hanno qualità particolari che derivano dal loro modo di fare, e che producono, ad occhio oa mano, effetti che servono a differenziarli e che gli fanno assegnare nomi speciali. Ci occuperemo di ciascuno di loro a turno.

Taffettà in generale

Il taffettà, la tela o fondale, è il tessuto più semplice, il più solido, il più facile da disegnare (NdR: ma anche il più difficile da realizzare perché non perdona nulla), e quello il cui utilizzo è più diffuso. È il primo di tutti i tessuti, è il più antico conosciuto, è quello il cui tipo di incrocio è più vicino a vecchie stuoie, transenne, trecce, ecc. È il più facile da progettare ed eseguire, perché si ritrova riprodotto ad ogni passo negli oggetti più semplici e comuni che servono alle nostre esigenze. Non è necessario parlare qui dell'incrocio del taffetà in generale, poiché questo incrocio è quello dell'armatura che gli è propria. Passiamo ai suoi derivati, che sono tutti tessuti fantasia, ma diciamo prima che, anche se dobbiamo capire che stiamo parlando dell'utilizzo della seta come materia prima, i vari tipi di taffetà fantasia possono essere eseguiti anche con altri materiali , come la lana, il cotone, ecc., solo questi tessuti sono imitazioni a cui il commercio e la moda non hanno assegnato gli stessi nomi.
Firenze, o taffetà leggero
Questo cognome gli viene perché, di tutti i tessuti di seta, questo è il più leggero. È a Firenze (Firenze), probabilmente, che questa varietà di taffetà è stata realizzata per la prima volta. Ma oggi (NdR: siamo nel 1848), la manifattura di Firenze appartiene quasi esclusivamente alla città di Avignone, dove se ne producono quantità considerevoli, che, data la loro leggerezza e il prezzo contenuto, vengono utilizzate specialmente per le fodere, cioè per diciamo che è il meno pregiato dei tessuti di seta.Firenze è tessuta con ordito e trama semplici.

Marceline
Questo taffettà prende il nome da quello del suo inventore Marcel, originario di Lione. Questo tessuto, oggigiorno, è generalmente adottato per gli abiti; il che è dovuto a ciò che ha su molti altri tipi della stessa armatura, il vantaggio di non aver paura di raggrinzirsi. La Marceline è tessuta con doppio ordito e singola trama. Per questo tessuto, come per il precedente, la catena deve essere tesa. Inutile dire che per l'uno come per l'altro si deve fare un solo passaggio, dare un solo colpo di navetta e un solo colpo di batacchio ad ogni apertura, marcia, folla o meno.

Taffetà per il primer
È un taffetà semplice e ordinario, in cui non viene utilizzata quasi nessuna trama e che una barra con passo chiuso su un ordito leggermente teso. La mancanza di copertura della trama viene compensata passando sul tessuto una lucidatrice. È uno strumento fatto di corno, osso o stagno, che viene utilizzato per lucidare il tessuto livellandolo.












Un lucidatore di corno

Questa operazione consiste nello strofinare con la lucidatrice, con forza, anche e regolarmente la parte anteriore, cioè la parte tessuta non ancora arrotolata. Dobbiamo lasciar andare un po' il tessuto per operare longitudinalmente, e dargli quasi la sua prima tensione per operare trasversalmente.
Taffettà per la mano
Questo differisce poco dal precedente; come lui, è tessuto con un passo chiuso, ma su una catena più stretta. Vi si passa anche il lucidatore. Queste due specie sono di pregio e di qualità al di sopra del Florence e al di sotto del Gros de Naples.

Taffettà lucido
Questa qualificazione deriva dalla sua brillantezza, dalla sua brillantezza. Questo tessuto è tessuto a passo aperto, che ne stringe ancora di più la trama, su un ordito meno teso di quello del taffetà richiesto a mano, con una trama in organza che è stata fresata una sola volta. È principalmente all'uso di questa trama che il taffetà lucente deve la sua flessibilità e lucentezza. Questa è la sede per parlare dell'operazione nota sotto il, om di Ear pull, poiché avviene per i tessuti appena citati Quando un tessuto non copre a sufficienza, è per dire quando, nonostante lo sfregamento della lucidatrice, si vedono ancora le tracce degli spilli o dei denti del pettine, rimediamo a questo difetto stirando il tessuto da un lembo all'altro, a piccoli scatti a scatti, in obliquo, e per distanze di circa 50 cm. Il tipo di frustata, che si ripete in questo modo più volte nello stesso punto, elimina completamente questo difetto, ed il telo, poi riavvolto, riprende la sua fermezza originaria. Questa operazione viene ripetuta ogni volta che ci sono circa due metri di tessuto. Questo processo viene utilizzato per tessuti leggeri, come Firenze, taffetà per finissaggio, taffetà lucente, rasi leggeri, ecc.
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Dal Gros de Naples
Le Gros de Naples ci arrivavano dalle fabbriche d'Italia; fu importato da Napoli in Francia durante il trasferimento della residenza papale da Roma ad Avignone. L'ordito Gros de Naples deve essere ordito con fili doppi, e anche la trama deve essere composta da due fili o trefoli (in termini di manifattura si sostituisce la parola estremità a quella di trefoli.). Affinché questo tessuto sia di buona qualità, è necessario che, ad ogni passaggio di trama, vengano battute due battute, una delle quali aperta e l'altra chiusa o chiusa. Senza questo doppio colpo, il tessuto sarebbe soggetto a gorgogliamento; infatti, essendo l'ordito meno teso per questo tessuto rispetto ai precedenti, se la trama non è uniformemente distribuita nell'ordito, si hanno parti lasche ed altre parti tese; questo è ciò che si intende per bolla. La brillantezza che fa il merito principale del Gros de Naples deriva dalla grande quantità di trama che viene utilizzata. È utile, nell'intrecciare questo tessuto, avvolgere, intorno al rotolo, dei fogli di carta liscia, tra le sovrapposizioni del tessuto; senza questa precauzione, l'attrito del materiale su se stesso e la tensione della parte sul rullo stamperebbero una sorta di moiré. Questo tessuto è ricercato per abiti e cappelli da donna.

Polpa di seta
È la stessa cosa del Gros de Naples, con la sola differenza che la trama di questo è composta di due soli fili, e che quella del Silk Poult ne contiene di più, almeno tre, otto o dieci al massimo. . Questo tessuto, di prezzo più alto del Gros de Naples, è come lui richiesto per gli abiti.

Gros Grain
Si tratta di una specie di polt di seta la cui trama di seta è sostituita da un unico filo di cotone ritorto. Questo materiale ha un prezzo molto più modesto di quello dei due precedenti; ma anche la sua brillantezza è molto inferiore a loro. C'è un'osservazione importante da fare: questa è che quando un operaio ha lasciato per qualche istante il pezzo che sta tessendo, deve, prima di riprendere il lavoro, riaprire l'ultimo passaggio, togliere l'ultima trama passata e batterla con una nuova; altrimenti ci sarebbe un graffio sul tessuto in questo punto.

Dal grande dell'India
È un'altra specie di taffettà che ci è arrivata dall'Asia orientale. Questo bel tessuto si ottiene per mezzo di due orditi, uno dei quali è singolo e l'altro doppio o triplo, e di due trame, di cui una fine ed una fine, e l'altra grossolana e più capi. Entrambe le catene vengono rimontate, in modo che tutti i traversi pari (telai), ad esempio, sollevino la catena doppia o tripla ordita, e i traversi dispari sollevino la catena singola, e o viceversa. In modo che ogni filo della catena singola sia posto tra due fili della catena doppia, e ogni filo della catena doppia tra due fili della catena singola. Abbiamo detto che le due trame che si usano sono di grandezza diseguale; sono montate su due particolari spole che vengono fatte passare alternativamente attraverso l'apertura, in modo che l'ordito singolo copra la trama fine, e l'ordito doppio o triplo, la trama a più capi. Il risultato è, per la posizione del tessuto, che è il lato dove l'ordito pesante copre la trama pesante, piccole coste trasversali molto pronunciate.Ma il doppio ordito, per il fatto stesso che copre la trama pesante del più prominente lato, si adatta (NdR: trascinamento = ritiro della catena) più veloce dell'altro, da cui ne consegue che deve essere avvolto su un rotolo separato, in modo che le squame, disposte di conseguenza, lascino andare ciascuna di lunghezze disuguali e proporzionali . La tensione reciproca di queste due catene deve essere in relazione tale da favorire la produzione dell'effetto che si vuole ottenere. Pertanto, la scanalatura trasversale prodotta dalla trama pesante è tanto più pronunciata quanto meno viene allungato l'ordito pesante.

Velluto simulato
Sebbene, come le precedenti, questa varietà sia un vero e proprio taffetà, le è stato dato il nome di Simulated Velvet, probabilmente perché questo tessuto ha qualche somiglianza con il velluto riccio, che però somiglia molto meno del tessuto di cui abbiamo appena parlato e di cui è una perfetta imitazione, anzi una falsificazione, se così possiamo esprimerci: orditi e due trame di grandezza disuguale. Si differenzia solo per il fatto che la trama pesante, invece di essere di seta, è di cotone ritorto.

Dal Gros de Tours
Questo genere, i cui primi esemplari provengono da Tours, viene utilizzato principalmente per tessuti sagomati, con aperture o bande, formati da altre armature insieme a questa. Quando il Gros de Tours forma un pezzo intero, di cui è l'unico tessuto, è da considerarsi solo un taffetà molto forte, il cui ordito è doppio o triplo, e doppiamente tessuto in ciascuna apertura. Tuttavia, si procede nella realizzazione del Gros de Tours in modo diverso rispetto a quello del taffetà ordinario, poiché gli stessi correntini (cornici) si alzano due volte di seguito.Sarebbe un errore credere che produrremmo passando e battendo con un due trame una sola volta, effetto ottenuto passandole e battendole separatamente; perchè in quest'ultimo caso le due trame sono poste l'una accanto all'altra, mentre spesso sarebbero attorcigliate o sovrapposte se fossero passate e se subito fossero battute.

Cannelé
Il Cannelé, al quale molti produttori erroneamente attribuiscono il nome Crépé, è un effetto speciale parzialmente impiegato, e derivante da un metodo di incrocio in cui più fili formano delle ali, rappresentate alternativamente da piccole bande tagliate, in cui si posano piastrelle o parallelogrammi di emerge una dimensione variabile. Il Cannelé si ottiene o per effetto ordito, o per effetto trama, o infine per effetto trama e ordito. tipo, ovvero disposti in modo da formare dei disegni, e soprattutto quando si usano due tinte ben assortite, è consuetudine usare il Cannelé contemporaneamente su tutta la larghezza del tessuto, perché allora questo tessuto formerebbe delle bande o strisce trasversali, e non portano più il nome Cannelé; può quindi essere utilizzato solo con altre bande tessute da un'altra trama. Il Cannelé essendo il risultato di più colpi di trama nella stessa apertura d'ordito, risulterebbe, se fosse utilizzato su tutta la pezza, un tessuto molto spesso che, senza avere la perfezione e la solidità dei cosiddetti tessuti grezzi -grana, risulterebbe tuttavia hanno la somiglianza. Tuttavia, ciò che stiamo dicendo qui ha un'eccezione, come vedremo per il Cannelé Composito.Esistono 3 tipi di Cannelé: il Cannelé semplice, il Contreemplé Cannelé e il Cannelé Composito. Tratteremo qui soltanto delle prime due specie, perchè derivano dall'intreccio di taffetà, e parleremo in sua vece della terza specie.
Cannelé simple: Il Cannelé simple, è una specie di Gros de Tours, per cui si fanno, invece di due, tre e quattro, anche fino a otto trame passate nello stesso ordito, così come il Gros de Tours non è altro di un taffetà a doppia trama. Dobbiamo quindi considerare il Cannelé, come per i primi due tipi, come un derivato dell'armatura del taffetà. Il semplice Cannelé non ha il rovescio, cioè produce lo stesso effetto su ogni lato del tessuto. Ciò deriva dal fatto che, durante il passaggio della trama, solleva sempre tanti fili quanti sono in fondo e lo stesso numero di volte; donde segue che tutti i fili di una striscia scanalata salgono o scendono insieme, la stessa quantità di colpi di quelli di una striscia vicina, pari con pari, dispari con dispari.
Cannelé contresemplé o sfalsato: Questo tipo di Cannelé è tessuto secondo gli stessi principi del precedente, che somiglia, se non si considera il semplice Cannelé, solo ai riquadri compresi tra le bande dissimili; ma il Cannelé semplice differisce da quello che ci riguarda, in quanto non potrebbe essere eseguito in tutta la larghezza del tessuto, senza essere diviso in fasce longitudinali, mentre il Cannelé sfalsato o controsemplice, può estendersi a qualsiasi larghezza ed ha un lunghezza indefinita. Il nome di contresemplé è l'espressione con cui si designa a Lione e in alcune altre città del sud. Ma il nome sfalsato che ha ricevuto a Elboeuf e nelle città manifatturiere del nord della Francia, dà un'idea più precisa della disposizione delle sue piastrelle, o dei suoi effetti. Questo Cannelé sfalsato come il semplice Cannelé, non ha il rovescio. Quando il flauto ha un lato opposto, è un flauto composto.